Ces éléments anodins sont souvent oubliés et négligés. Pourtant, sans eux rien ne peut fonctionner, et c’est même pis s’ils sont de piètre qualité, des parasites pouvant faire surface.

Autant choisir des supports d’enceintes est aisé, autant il est difficile de s’aventurer dans la jungle des câbles et des connecteurs.

Les câbles haut-parleur

Ils relient chaque enceinte à l’amplificateur et sont composés de 2 parties : une pour le signal (+) et l’autre pour la masse (-). Il faut donc respecter la polarité au branchement.

Hormis la connectique qui peut varier d’un appareil à l’autre, le choix d’un câble haut-parleur se limite à sa qualité et à son diamètre. Le câble doit être constitué de cuivre désoxygéné appelé OFC (Oxygen Free Copper).

Pour faciliter leur intégration, il existe des gammes de câble très plat pouvant se dissimuler sous un tapis ou une moquette. Généralement, les câbles, une fois dénudés, peuvent se fixer sur des « borniers » à vis placés au dos des amplificateurs et des enceintes.

Une solution plus aisée en termes de mise en place et de sécurité (les brins ne doivent pas se toucher entre eux) consiste à placer aux extrémités des câbles, des connecteurs comme les fiches-banane ou les fourches.

Le choix du diamètre dépend essentiellement de la longueur, car celle-ci entraîne une atténuation du signal et, pour expliquer ce fonctionnement, les fréquences graves passent au centre et les aiguës en périphérie.

Globalement, un câble de section 1,5 mm² est suffisant, mais l’idéal est d’utiliser du 2,5 mm² qui donnera plus d’assise aux graves. Le 4 mm² est à réserver aux enceintes frontales droite et gauche de larges dimensions.

Les Surround sont les enceintes les moins gourmandes en énergie, mais ce sont elles qui sont souvent les plus éloignées de l’amplificateur. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser du 2,5 mm².

Les câbles numériques audio

Le numérique permet de faire transiter plusieurs canaux simultanément dans un seul câble. C’est la technologie du multiplexage. Le câblage est ainsi grandement simplifié, surtout pour une configuration 5.1.

Il existe 2 solutions de câbles numériques :

- Le câble coaxial S/PDIF qui utilise le même principe physique que l’analogique. Mais sous une apparence similaire se cache une différence importante. L’impédance qui est de 50 ohms pour l’analogique et de 75 ohms pour le numérique.

- La fibre optique avec connecteur Toslink est un fil de verre dans lequel une lumière est acheminée. Cette lumière est traduite aux extrémités du câble par un convertisseur de signaux.

Bien que ce procédé permette une qualité moindre que le câble coaxial, son avantage représente une parfaite immunité aux radiations électromagnétique. Elle est recommandée pour les grandes longueurs (>2m).

Les câbles audio et vidéo

Pour simplifier le câblage, en regroupant l’audio et la vidéo, la prise Péritel a été crée en 1978. Elle ne fonctionne qu’en analogique et le nombre de canaux se limite à la stéréo.

Depuis 2002, le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est la nouvelle interface audio / vidéo entièrement numérique. Elle remplacera à terme la Péritel.

Comme la connectique numérique audio, elle supporte plusieurs canaux simultanés mais avec un débit beaucoup plus important. Elle seule peut accepter les formats audio les plus imposants, comme le Dolby Digital Plus (HDMI version 1.0, 1.1, 1.2a), les Dolby True HD et DTS HD (HDMI 1.3).

Quelle que soit la version, le câble HDMI est toujours le même ; ce sont les électroniques qui la gère.

Les pieds d’enceintes

Plus on monte en fréquence, plus les enceintes ont un son directif. Pour avoir une bonne perception des aigus, ce haut-parleur doit être placé à hauteur des oreilles. Les pieds ont cette fonction et sont réservés aux enceintes de format compact ou bibliothèque.

Attention aux enceintes Surround qui, elles, ne doivent pas être directives pour permettre un son diffus. Il est nécessaire de les placer hors axe, mais impérativement en hauteur (voir le chapitre pratique « Le placement des enceintes »). Les pieds support devront avoir une hauteur adaptée en conséquence.

Un pied support doit être solidement construit, stable et inerte, réglable mécaniquement ; d’une part, pour assurer une bonne stabilité de l’enceinte et éviter qu’elle ne se renverse facilement, et, d’autre part pour supprimer toute vibration susceptible d’être générée par le haut-parleur de graves, sous peine d’annuler certaines informations.

De même, la possibilité de cacher à l’intérieur le câble haut-parleur est le gage d’une bonne intégration esthétique.

Les supports muraux

Les supports muraux permettent de libérer la place au sol en fixant les enceintes aux murs.

Ils sont réservés aux enceintes de format compact et aux petites bibliothèques. Il convient en premier lieu de valider le poids de l’enceinte supporté, puis de choisir ensuite un modèle réglable et orientable.

Autre point, les enceintes compactes ont souvent une forme ovoïde, donc il faut veiller à ce qu’elles puissent s’adapter. Les fabricants des enceintes proposent souvent des supports ou pieds optionnels qui seront étudiés en conséquence.

Les systèmes d’isolation mécanique

Les enceintes, placées sur du parquet, sur une étagère ou tout autre support non inerte, peuvent transmettre des vibrations génératrices de bruit, mais aussi altérer le fonctionnement de celle-ci, notamment dans les basses fréquences.

L’usage de système d’isolation mécanique permet de supprimer ces désagréments. Les plus courants et les plus efficaces sont les pointes de découplages qui vont canaliser l’énergie sur une surface très petite (l’extrémité de la pointe).

D’autres pieds antivibratils existent, comme des matériaux absorbants, ou des procédés mécaniques, comme des billes d’acier ou des ressorts.

Si les basses fréquences sont brouillonnes et traînent, les pointes de découplage permettent de « dégraisser » le grave et de lui redonner de la tenue.